Si vous vous rendez à Rodez dans le joli département de l’Aveyron, rien de mieux que de passer par le beau petit village de Belcastel…
Belcastel
Il y a 3 façons d’entrer dans le petit village de Belcastel et celle sur laquelle je suis arrivé n’était guère plus qu’un chemin de terre. En serpentant et en se faufilant autour des collines, il nous a donné des aperçus merveilleusement tentants du château médiéval, perché sur son perchoir de l’autre côté de la vallée. Comme moyen d’approche depuis Villefranche et l’ouest, je le recommande vivement, mais ce que j’ajouterais également, c’est qu’il vaut la peine de vérifier la largeur de votre véhicule avant de choisir cet itinéraire. C’est loin si vous ne pouvez pas traverser le pont escarpé et très étroit qui vous emmène au cœur du village et si vous conduisez un véhicule de la taille d’un minibus, il vous faudra des nerfs solides, le l’aide de quelques villageois et une bonne chance de traverser.
Le village mérite bien son statut de “plus beaux villages de France” car, encore une fois, voici un endroit de l’Aveyron d’une beauté choquante, avec le doux ruissellement de l’eau de la rivière Aveyron en arrière-plan et ses pentes escarpées et pavées rues menant au château. Si vous avez le temps, déjeunez au Vieux Pont (un restaurant étoilé au guide Michelin dans le village) puis sortez de vos indulgences avec la montée (et c’est vraiment une montée) jusqu’au château.
Bien que propriété privée, le château est ouvert au public et c’est un endroit qui offre non seulement les vues les plus incroyables, mais aussi de nombreux petits balcons et terrasses cachés où vous pouvez vous asseoir tranquillement et vous pincer pour vérifier si vous êtes vraiment dans un endroit aussi beau. Et c’est un lieu qui au fil des siècles a attiré une succession d’occupants extraordinaires et a plus que quelques secrets à raconter. Il a été saisi et détenu par une bande de hors-la-loi (les Routiers) pendant 27 ans (jusqu’à ce qu’ils soient soudoyés et rapidement tués), il a résisté à de nombreuses attaques des Anglais pendant la guerre de 100 ans et abriterait un fantôme, bien que Je n’ai pas eu la chance de la rencontrer. Selon la légende, elle était l’épouse d’Alzias de Sauhnac qui, l’ayant surprise « en flagrant délit » dans le lit conjugal, la jeta à mort d’une des hautes fenêtres. Et ai-je mentionné l’histoire non résolue du trésor caché ?
Ayant connu son apogée au 11e puis 15e siècle, le château a été minutieusement vendu pierre par pierre par une dame appelée Rose Acquie qui l’avait acheté pour l’équivalent d’environ 300 euros en 1810, pour être encore plus minutieusement reconstruit dans les années 1970 par l’éminent architecte français Fernand Pouillon après avoir acheté pour une somme à peu près équivalente à 20 000 euros. Et même Pouillon était une figure colorée qui s’est évadée d’une prison française dans les années 1960 où il était détenu pour le crime odieux d’avoir agi à la fois comme architecte et entrepreneur sur un projet d’appartements à bas prix à Paris.
Le projet de rénovation de Pouillon est une merveille en soi, surtout quand on se rend compte qu’il a rejeté les machines modernes et a insisté pour que les énormes matériaux nécessaires au projet soient hissés à la main sur la paroi rocheuse nord. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir la tragédie du fait que Pouillon soit décédé quelques années seulement après la fin du projet.
Les propriétaires américains d’aujourd’hui semblent un peu moins aventureux, mais ils possèdent une collection inhabituelle d’armurerie et une collection d’art encore plus inhabituelle que vous pouvez voir en vous promenant dans le château. Mais la vraie cerise sur le gâteau pour moi est que vous pouvez rester ici dans votre propre suite privée dans la tour (d’avril à septembre) en regardant comme l’un des anciens seigneurs et en vous imprégnant de la sublime tranquillité et de la beauté de cet endroit exalté.
Rodez
Alors que je traversais l’Aveyron par une chaude après-midi de septembre, j’ai été frappé par la diversité et l’originalité de Rodez. Une petite ville accrochée aux dernières montagnes du Massif central et qui sommeille tranquillement à 600 mètres d’altitude. C’était à l’origine deux villes et est toujours si légèrement disjoint, avec deux places de la ville et une combinaison enivrante d’architecture gothique et renaissance, main dans la main avec le musée ultra-moderne Soulages.
Malgré le fait qu’il soit assez loin au sud en termes français, il a aussi une atmosphère nettement septentrionale, avec ses toits en ardoise et ses bâtiments à pans de bois. Ma guide Julie m’a expliqué qu’il s’agit d’une ville au cœur nordique, fortement influencée par l’architecture de Rouen. Ses impressionnantes maisons de marchands médiévaux et ses devantures de magasins et sa vaste cathédrale sont à voir absolument et je serais intéressé de savoir si je suis le seul à avoir trouvé leur choix de vitraux neufs (2006) de l’artiste Stéphane Belzere assez extraordinaire, même s’ils suscitent indéniablement la réflexion.
Rodez, qui est labellisée “grand site Midi Pyrénées et “pays d’art et d’histoire” est une ville qui, comme tant d’autres en France, semble vraiment aimer mélanger l’ancien et le nouveau que ce soit en termes d’art, architecture, gastronomie ou culture. Il n’est donc peut-être pas surprenant qu’il abrite et accueille une célébration annuelle de l’Occitanie appelée Estivada. Ce festival de la culture et de la langue occitane réunit 8 régions de France ainsi que des représentants de l’Italie et de la Catalogne et a accueilli l’an dernier 100 000 visiteurs sur 3 jours.
Alors que je retournais vers le petit aéroport juste à l’extérieur de la ville, à travers un paysage de septembre encore trempé dans la chaleur de ce qui ressemblait à une journée d’août, j’ai été frappé par l’énorme et diverse région de France que c’est et combien plus l’Aveyron a à offrir, quelles que soient votre passion et votre raison d’être là-bas et je pense que si j’avais été un pèlerin, j’aurais été très tenté de rester.
Vous pouvez en savoir plus sur la région de l’Aveyron sur www.tourisme-aveyron.com
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Lucy Pitts est rédactrice indépendante et rédactrice en chef adjointe de The Good Life France