Choisir un Marché de Noël en Alsace ne devrait pas être difficile. Après tout, plus que n’importe quelle région que j’ai visitée, cette partie du nord-est de la France sait faire la fête, avec une fête de village presque tous les week-ends célébrant les violoneux, les contes de fées, la choucroute, le vin – la liste est longue.
Plusieurs années après avoir déménagé à la limite sud de l’Alsace, ma famille a maintenant envie des incontournables du marché de Noël de la région. Un vin chaud ou une bière de Noël épicée pour papa et maman ; crêpes ou bretzels pour les enfants ; et, oh oui, un sac de bredeles – des biscuits au beurre de la taille d’une bouchée en forme de spirales, de damiers et d’étoiles mouchetées d’anis pour lesquels toute la famille se bat.
Pourtant, trouver l’ambiance de marché idéale peut être délicat, car elle varie principalement en fonction de la taille. Et à mon goût, plus gros n’est pas toujours meilleur.
Notre première année, nous nous sommes précipités au jour de l’ouverture du marché de Strasbourg, annoncé comme la “capitale de Noël”. Datant de 1570, il se classe parmi les plus anciens et les plus grands de la région, avec un magnifique arbre de 31 mètres cette année, quelque 300 chalets, et beaucoup de terrain à parcourir pour atteindre 12 aires de rassemblement différentes.
Mais mon souvenir le plus clair de cette journée glorieusement ensoleillée est d’avoir essayé de garder une emprise sur mon enfant alors que nous pataugeions dans une foule immense. Épuisés, nous avons renoncé à trouver un concert de chorale d’enfants ou à louer des patins à glace, et nous nous sommes installés pour déjeuner dans un café bio. De toute évidence, nous étions des amateurs. Leçon apprise : évitez le premier samedi de Strasbourg, surtout s’il fait beau ; étudier la carte à l’avance; et rétrécissez votre champ.
Marché de Noël Riquewihr
Nous recherchions quelque chose de plus intime, mais plus grandiose que les marchés de village. Nous nous sommes donc dirigés vers Riquewihr, l’une des villes les plus touristiques de la Route des Vins d’Alsace, et qui abrite des domaines viticoles tels que Hugel et Dopff Au Moulin.
Les Alsaciens d’autrefois reniflent souvent que cette ville médiévale remarquablement préservée est devenue trop commerciale, s’adressant trop aux foules de bus touristiques. Lors de précédents voyages de printemps et d’automne, nous avions accepté que c’était le prix des vues sur les ruelles étroites qui encadrent gracieusement les vignobles en terrasses au pied des Vosges.
Arrivés juste avant la tombée de la nuit un samedi de décembre, nous passons sous la porte voûtée du clocher « Le Dolder » qui date de la fin du XIIIe siècle. Les plaisanteries animées des vendeurs, jouant avec la foule dans la ville fortifiée, ont instantanément créé l’ambiance.
À un stand, les clients ont ri lorsqu’un commerçant les a exhortés à essayer des chapeaux en peluche à tête d’orignal, d’ours et de raton laveur. Plus loin sur la route pavée en pente, des travailleurs en tablier tendaient de manière ludique des échantillons de pain d’épice dense et doré – coupé dans des pains rectangulaires de la taille d’un tiroir de commode, parfumé à la cannelle, au gingembre et à la muscade.
Alors que des chants de Noël enregistrés résonnaient dans les haut-parleurs, nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule jusqu’aux stands exposant des bougies, des ornements, des puzzles en bois et des écharpes en laine typiques des fêtes. Il était trop tard pour visiter le petit musée et la boutique présentant les œuvres d’Hansi – qui a capturé avec patriotisme la vie quotidienne alsacienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Nous avons donc parcouru les boutiques spécialisées dans les classiques linges de table rouges et beiges de la région, brodés de cigognes ou de silhouettes de jeunes hommes et femmes en costumes alsaciens.
C’est le paradis des acheteurs de Noël et de souvenirs.
Susie Woodhams est co-auteur de The Expat’s Guide to Southern Alsace, disponible sur Amazon.com, en savoir plus : www.xpatsguide.com