Visite de Rocamadour – le rocher des miracles

Rocamadour est un lieu de pèlerinage de renommée mondiale dans les départements du Lot, dans le sud-ouest de la France. L’écrivain Amy McPherson trouve qu’il est à la hauteur de sa réputation d’être l’une des merveilles de la France…

Un lieu mythique

« C’est réel, non ? »
“Oui.”
« Ce n’est pas un mirage ?
“Non.”

Imaginez que vous venez de passer quatre heures à faire de la randonnée dans la nature sauvage. N’ayant rencontré que cinq humains et trois chiens en route, je sors de la forêt comme une bête sauvage. Je me dirige vers la fin du sentier. Traversez un parking en béton et contournez le sommet de la falaise. Là, je suis accueilli par un village qui ressemble à une peinture médiévale, une apparition d’un plateau de tournage de Games of Thrones.

Cette floraison d’un règlement semble jaillir des rochers et couler à la base de la gorge. Je n’aurais pas été surpris si je trouvais un dragon gardant ses portes d’entrée.

Je suis arrivé à Rocamadour comme destination finale d’un voyage à pied de plusieurs jours. Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, Rocamadour a été un site religieux important le long de la route de pèlerinage du Chemin de Saint-Jacques. Il est construit autour du complexe de l’église au cœur de son plan. Et il est empilé verticalement sur les rochers qui tombent de 150 mètres sur les fonds de vallée de l’Alzou.

Immédiatement visible du haut se trouve le château du 19ème siècle qui était le contrôle d’accès de l’enceinte religieuse en contrebas. J’escalade les remparts du 14ème siècle pour admirer la vue panoramique sur les gorges environnantes et la nature sauvage d’où je suis sorti. Le château lui-même est privé et n’autorise malheureusement pas les visiteurs.

L’escalier des pèlerins

Je prévois de descendre l’escalier du sommet de la falaise au fond de la vallée. Au Moyen Âge, les pèlerins fatigués auraient tracé les sentiers le long de la rivière depuis l’au-delà pour gravir à genoux les 216 marches de pierre du Grand Escalier en signe de pénitence. Ils priaient et demandaient un miracle à Notre-Dame de Rocamadour, la Vierge Noire.

Parmi les nombreux pèlerins renommés se trouvait Henri II, roi d’Angleterre. Selon les récits de Robert de Torigny, moine et chroniqueur normand, le roi a voyagé de Domfront, en Normandie, pour offrir des prières. Il s’était remis d’une terrible maladie, grâce, croyait-il, à la miséricorde divine.

Je suis le chemin de croix en zigzag au pied du château qui trace les fissures de la falaise menant à l’entrée des Sanctuaires. Il est composé de plusieurs chapelles et églises qui semblent se superposer. Certaines parties du complexe sont construites dans la falaise elle-même, en utilisant les rochers pour soutenir les structures du bâtiment. Les restes préservés de St Amadour ont été découverts dans la paroi rocheuse en 1166. On pense qu’il est un serviteur de la Sainte Vierge, responsable de 126 miracles enregistrés qui se sont produits ici lors de son intercession.

Un dédale d’églises

En entrant dans l’église ‘couche’ de Rocamadour, je suis immédiatement attiré par la Basilique Saint Sauveur. C’est le plus grand bâtiment du sanctuaire, blotti contre la falaise et construit au fil des années, un mélange de styles roman tardif et gothique.

La Chapelle Notre-Dame, cœur d’un pèlerinage, où la Vierge Noire veille sur ses fidèles depuis un autel en bronze, se trouve juste à l’angle de la basilique. Juste à l’extérieur de l’entrée de la chapelle, je remarque une grotte de la taille d’un cercueil creusée dans le mur de la falaise. C’est là que le corps de St Armadour a été retrouvé, ainsi qu’une épée rouillée enfoncée dans les rochers au-dessus. Connue sous le nom d’épée Durandal, elle y était calée pour l’empêcher de tomber entre les mains de l’ennemi. L’histoire est tissée dans le mystère de Rocamadour, attirant les pèlerins à adorer en son cœur.

La place de l’église mène au Palais des Evêques, restauré au XIXe siècle. C’est maintenant un musée d’art sacré et expose de l’art religieux régional ainsi que des prêts spéciaux d’églises du monde entier.

La cité médiévale

Me sentant purifié et béni par les esprits saints, je descends le Grand Escalier dans le centre-ville de Rocamadour. À gauche et à droite, il apparaît comme un long couloir bordé d’hôtels, de boutiques, de restaurants et de résidences. Au Moyen Âge, cette étroite bande de route aurait été encombrée de pèlerins. Il y aurait eu un système de soutien comprenant des moulins, des hôpitaux et des portes de défense pour ce lieu saint. Une grande partie du village le long de la rue de la Couronnerie, l’artère principale traversant la ville, reste inchangée dans sa disposition. Il y a cependant eu des travaux de restauration des façades qui se sont érodées au fil du temps, et seule Salmon Gate conserve ses caractéristiques d’origine.

Je repose mes pieds et prends le dîner sur la terrasse extérieure du Restaurant Le Terminus Des Pélerins qui surplombe la vallée de l’Alzou. La nourriture est si alléchante que je ne résiste pas au gâteau aux noix qui est la spécialité de la région, et à un plateau de fromages locaux. Petites meules de fromage de chevreau qui portent le même nom que la commune. Bien que ce ne soit pas strictement de Rocamadour lui-même, je peux maintenant dire avec confiance que j’ai eu Rocamadour à Rocamadour.

De nombreux visiteurs d’un jour retournent au sommet de la falaise pour rejoindre leurs entraîneurs, mais je prévois de rester la nuit à regarder les ombres jouer autour de la vallée à la lueur du soleil couchant.

Tendant le cou et regardant vers les églises et le château au-dessus, je suis soudainement rempli d’un sentiment d’admiration. J’imagine les pèlerins franchissant les portes de part et d’autre du village rencontrant la puissance majestueuse de l’architecture et de la hauteur. Vous pouvez voir comment ils ont été persuadés par des histoires de miracles. Je réfléchis à l’escalier raide qui monte et me demande si je serais assez dévoué pour le monter à genoux.

Non. Je décide que ce n’est pas pour moi, j’ai encore à voyager et j’ai besoin de mes jambes pour continuer à marcher…

Amy McPherson est une écrivaine de voyage basée à Londres dont le travail a été présenté dans des publications internationales. Les chats, le cyclisme et la nourriture figurent en bonne place dans ses écrits et son blog à : www.footprintsandmemories.com