Alain Ducasse Plaza Athénée Paris

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Alain Ducasse Plaza Athénée Paris

Lorsque j’ai été invité à dîner à l’Hôtel Plaza Athénée à Paris en janvier 2016, j’ai remarqué que le légendaire chef du restaurant, Alain Ducasse, avait une étincelle dans les yeux. Ce n’était pas par malice mais parce qu’il savait déjà qu’il était sur le point d’obtenir sa troisième étoile Michelin qui a été officiellement annoncée à Paris en février 2016.

Pour être honnête, le restaurant détenait auparavant trois étoiles, mais lorsqu’il a été relancé en 2014 avec un nouveau menu “cuisine naturelle” plutôt controversé composé de légumes, de poisson et de céréales, mais pas de viande, le restaurant a été rétrogradé à deux étoiles. .

Mais cette troisième étoile est de retour – et comment elle est de retour !

Restaurant Alain Ducasse Plaza Athénée Paris

alain ducasseLa cuisine Michelin ne concerne pas seulement la nourriture. Les inspecteurs réputés pointilleux prennent en compte tout ce qui fait non seulement un bon restaurant, mais un lieu qui laisse un souvenir impérissable. Du décor à la nourriture en passant par le personnel, absolument tout est évalué pour une expérience complète.

La chambre du Restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée est dominé par le lustre de cristaux Swarovski individuels dont le reflet scintille à la surface d’énormes cloches d’argent rappelant les cloches de service utilisées dans les ménages aristocratiques d’antan. Étonnamment, les tables en bois sont sans draps, un contraste saisissant. Les fauteuils en cuir confortables sont exquis.

Le personnel est superbement informel, tout sourire et rien n’est trop leur demander. Ils ont clairement une grande connaissance de chaque plat servi. Il s’agit d’un restaurant formel dans la mesure où les smokings sont obligatoires pour les clients masculins et doivent être portés partout.

Après un accueil chaleureux de notre hôte, j’ai dégusté une coupe de Champagne Louis Roderer Brut servie avec panache dans un magnum. Cela a été suivi d’une délicieuse succession d’amuse-bouches.

Les pains étaient tous produits maison, très secs et croustillants, un changement par rapport aux morceaux habituels de baguette pâteuse. Le beurre était servi avec panache, un frottis sur une spatule en bois.

Le premier plat était une limonade aux légumes au nom intrigant. Cela semblait être un verre de style français typique rempli de limonade, mais il y avait un consommé de légumes très délicat de la taille d’une balle de golf surgelé qui y flottait. C’était une sensation incroyable de commencer par boire de la limonade avec le goût végétal qui ressortait à mesure que la glace fondait.

Viennent ensuite des racines légèrement marinées servies sur un lit de caviar d’aubergine avec un côté de graines de citrouille et de thon délicat sur un biscuit aux graines.

Chaque plat était livré avec des instructions précises sur la façon de les manger. Nous avons ensuite dégusté un délicat trio de moules bien sucrées et un petit plat d’humus.

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Au moment du repas principal, nous étions remplis d’impatience. Un petit bol de caviar en argent, posé sur une gelée parfumée très délicate sous laquelle se trouvait une couche de lentilles vertes du puy, était placé devant moi. Pas de blinis mais de minuscules galettes de sarrasin et une pâte à tartiner crémeuse, servies avec une cuillère en perles. J’étais au paradis décadent.

Ensuite, une tranche de bar, à peine cuite; il était décrit sur le menu comme Bar de l’Antique Saigné dont ma traduction grossière signifiait basse saignante. C’était incroyablement frais et servi avec des topinambours piquants et des copeaux de truffe noire. Très sympa mais le plat est, je pense, un goût un peu acquis.

D’autres poissons ont suivi. Cette fois du homard de Bretagne, servi avec du chou fumé et des choux de bruxelles miniatures, des clémentines confites et un bouillon très délicat.

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Mon souvenir de ce repas est si intense que je me rends compte que j’ai bavardé sans parler des vins ! Les deux premiers plats sont venus avec un fabuleux Santenay 2013 et un Chateauneauf du Pape 2012 avec le homard, servi dans un magnum (donc j’en ai eu plein).

Enfin, un dessert au chocolat et au café vraiment magnifique. Il est venu avec un biscuit au sarrasin, et je peux vous dire que j’ai mangé plus de graines cette nuit-là que mon perroquet de compagnie, même si le Madère de dix ans avec lequel nous l’avons arrosé était bien trop bon pour Polly.

Dans l’ensemble, ce fut une expérience vraiment magnifique dans un cadre sensationnel avec un véritable maestro de sa profession, un chef emblématique avec une expérience de toute une vie dans la préparation de plats impressionnants. Mais, sans vouloir paraître ingrat, à plus de 500 euros sans le vin, c’est beaucoup d’argent dans n’importe qui…

Lire : Peter Jones interviewe Raymond Blanc

Peter Jones est écrivain indépendant et collaborateur régulier de Good Life France. Avec une mère française et un père gallois, il apporte un regard neuf sur le monde de l’écriture de voyage, des critiques de restaurants et des interviews de célébrités.

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